カメラ講座

F値、シャッタースピード、ISO感度を理解して、脱カメラ初心者!

こんにちは、たけしです。

カメラで写真を撮る上での基本的な考え方にも関わらず、なかなか理解出来ない『露出』。

露出を決める三大要素「シャッタースピード」「F値」「ISO感度」について、またそれらを変えると写真がどのように変わるのか、について書きました。

出来るだけ分かりやすい内容にしたかったので、極力専門用語は省いて書いています。これを読んでいる貴方の写真ライフがより良くなれば幸いです。

「シャッタースピード」「F値」「ISO感度」は露出を決める三大要素

露出は光の量のことを指し、EV(Exposure Value)という単位で表現します。

たけし
たけし
いきなり専門用語だ・・・

私自身も最初はよく分からなかったので「何故これがスッと理解出来ないのかな?」と考えたのですが、日常的に光を「」として捉えたことが無いからなんだと思います。

シャッタースピードとF値の考え方

ここで例え話です。

同じ明るさの部屋に、1分滞在したAさんと10分滞在したBさんが居たとした場合、どちらの人が光を浴びた量が多いでしょうか。

これは当然、Bさんです。理由は、部屋に滞在した時間が長いからです。

この例え話を無理矢理カメラに当てはめると「シャッタースピード」に当てはまります。光を浴びる時間が長ければ長いほど、浴びる光の量は多いです。

シャッターを早く切ると取り込むことが出来る光の量は少なくなり、シャッターを遅く切ると取り込むことが出来る光の量は多くなります。

またまた例え話です。

暗い部屋に1分滞在したAさんと、明るい部屋に1分滞在したBさんが居たとした場合、どちらの人が光を浴びた量が多いでしょうか。

これも当然、Bさんです。理由は、部屋が明るいからです。

この例え話を無理矢理カメラに当てはめると「レンズの絞り値(F値)」に当てはまります。通過する光の強さが強ければ強いほど、浴びる光の量は多いです。

レンズの絞り値(F値)は数字が小さいほど光を沢山取り込むことが出来ます。例を挙げると、F4よりもF1.4の方が8倍も光を取り込むことが出来ます。

たくさん光が取り込める(=F値が小さい)レンズは価格が高価になり、サイズが大きくなることが一般的です。

ISO感度の考え方

既に「シャッタースピード」と「レンズの絞り値」が登場しましたが、ここにもう一つ、「ISO感度」というものが登場します。

ISO感度(アイエスオー感度、イソ感度)とは、カメラに入ってきた光をとらえる能力です。

感度を上げることで電気信号を増幅させる事ができます。具体的には、ISO感度を2倍にすると、必要な光の量が1/2で済みます

「十分な光がなくてもISO感度を上げれば問題ないんだな!」と思われるかも知れませんが、ISO感度をあげすぎると画像にザラザラとしたノイズが乗り、画質が損なわれるというデメリットが存在します。

たけし
たけし
暗いところでiPhoneで撮った写真がザラザラするのはこのためです。光の量が足りないのでISO感度が上がってしまっているのですね。

これらの「シャッタースピード」「F値」「ISO感度」の3つを組み合わせて得られる光の総量を露出(EV)と呼びます。

  • カメラに取り込む光の量を調節する要素として「F値」「シャッタースピード」「ISO感度」の3つがある。
  • それらの3つを組み合わせて得られる光の総量を露出(EV)と呼ぶ。
  • F値の数字が小さいほど、取り込める光の量が多い
  • F値の数字が大きいほど、取り込める光の量が少ない
  • シャッタースピードが遅いほど、取り込める光の量が多い
  • シャッタースピードが速いほど、取り込める光の量が少ない
  • ISO感度が低いほど、必要な光の量が多くなる
  • ISO感度が高いほど、必要な光の量が少なくなる

適正露出について

ここまで「シャッタースピード」「F値」「ISO感度」を組み合わせて光を取り込むと説明してきました。

ただ、取り込んだ光の量が少なすぎても、多すぎてもよくありません

例として失敗写真を無理矢理用意しました。

例:暗すぎる写真

例えば、この画像は光が足りていないため、真っ黒でよく見えません。

明るすぎる写真

逆に、この画像は光を取り込みすぎて真っ白に飛んでしまっています。

いい感じの光の量を取り込まないと、これらのような失敗写真を量産してしまいます。その、ちょうどいい感じの光の量のことを適正露出と呼びます。

この適正露出になるように「シャッタースピード」「F値」「ISO感度」をそれぞれコントロールする訳です。

  • 露出の量が極端に少ないと、黒つぶれ写真になってしまう。
  • 露出の量が極端に多いと、白飛び写真になってしまう。
  • これらの中間の適切な光の量を適正露出と呼ぶ。

「シャッタースピード」「F値」を写真表現として使う

ここまで、「シャッタースピード」「F値」「ISO感度」は光の量をコントロールして適正露出を得るためのものだと説明してきました。

ですが、これらの値を操作することで、光の量の調節ではなく写真の表現も変えることが出来ます。

ISO感度は光量の不足を補うために使用するので、基本的には写真表現としては使いません。基本的に値が低ければ低いほど高画質になります。

  • 最低感度(例:ISO100)     → 必要な光量は多いが高画質
  • 最高感度(例:ISO25600) → 必要な光量が少ないが画質が落ちる

シャッタースピードを変えて被写体を止める、動かす

まずはシャッタースピードです。

始めに、シャッタースピードを速くした場合です。

ライブ写真

シャッターを切る速度を速くすることで、動いている被写体を止めることが出来ます。また、シャッターが開いている間の手ブレも抑えられるため、ブレのない写真を撮ることが可能になります。

具体的には、スポーツの撮影、運動会の撮影、ライブの撮影、などで重要になってきます。

次にシャッタースピードを遅くした場合です。

スローシャッターの様子

シャッターを切る速度を遅くすることで、シャッターを開いている間に動いているものがそのまま記録されます。シャッターが開いている間に手ブレを起こしてしまうので、こういった撮影をする際には基本的に三脚が必須になります。

具体的には、星の撮影、滝や水面の撮影、車のテールランプを残像にする撮影、などで重要になってきます。

F値を変えて全てにピントを合わせる、ボカす

次にF値です。

まずはF値の数字を大きくした場合です。

全体にピントがあったヒマワリの写真

F値の数字を大きくすることで、ピントが合う範囲を広げることが出来ます。また、パキっとした解像感のある写真を撮ることが可能になります。

具体的には、風景の撮影など、写っているものすべてを見せたい時に重要になってきます。

次にF値の数字を小さくした場合です。

背景がボケたドリップの写真

F値の数字を小さくすることで、ピントの合う範囲を狭めることが出来ます。それにより、ピントが合っているところ以外がボケるので、視線の誘導がしやすくなります。

具体的には、人物写真など、被写体を際立たせたい時に重要になってきます。

例を挙げてみる

説明を読むばかりでは中々理解が深まらないので、例を挙げてみます。

例えば、この写真。

星の写真

兵庫県の西はりま天文台で撮影した星の写真です。

星が見えるような場所は本当に真っ暗なので、たくさん光を取り込むためにF値は最も小さくするのがいいと思います。(この時はF4の広角レンズを使用していたためF4に設定)

たけし
たけし
本当はもっとF値の小さいレンズを使うべきです

次にシャッタースピードですが、あまりにも長時間シャッターを開きすぎると、地球の自転の影響でシャッターを開いている間に星が動いてしまうため20秒に設定しました。

これでも光量が圧倒的に足りないので、ISOは6400に設定。

たけし
たけし
それでも暗かったので、最終的に編集して整えました

極端な例として、意図的に難易度の高い星の撮影を挙げましたが、このように「自分がどのようにして撮りたいか」と「その設定で十分な光量が得られるか」の2つを考慮して撮影します。

  • シャッタースピードを速くすると被写体を止めることが出来、手ブレが減る
  • シャッタースピードを遅くすると被写体を動かすことが出来、原則として三脚が必要となる
  • F値の数字を大きくするとピントの合う範囲が広くなり、写真の解像感が増す
  • F値の数字を小さくするとピントの合う範囲が狭くなり、被写体を際だたせることが出来る

被写体に合わせて、Pモード、Aモード、Sモード、Mモードを設定しよう

ここまで、露出についての考え方と、「シャッタースピード」「F値」を変えると写真がどのように変化するかについて説明してきました。

これらを実際に操作するためには「P」「A」「S」「M」と書かれたモードダイヤルを変更して行います。

FUJIFILMのカメラにはこのダイヤルが存在しない機種がありますが、考え方としては同じです。

またCanonのカメラでは、「A」ではなく「Av」、「S」ではなく「Tv」と表記されています。

Pモード(プログラムオート)

PはProgramの略です。

オートの名前の通り、カメラがすべていい感じに適正露出で撮ってくれます。露出補正のみを操作することが出来、「明るめに撮りたい」「暗めに撮りたい」の指示しか送ることが出来ません。

非常に便利なモードではあるのですが、撮影者の意図を反映しづらい側面もあります。ある程度知識と経験が身につくと使わなくなるモードであるとも言えます。

Aモード(絞り優先モード)

AはAperture(絞り)の略です。

絞り優先の名前の通り、貴方がF値の操作と露出補正を行うことが出来ます。あとは、適正露出になるように、シャッタースピードとISO感度をカメラが調節してくれます。

F値の数字を小さくして被写体以外をボケさせたり、逆にF値の数字を大きくしてすべてにピントを合わせたりする際に使用します。

たけし
たけし
何か特別な意図が無い限り、カメラのモードをAモードにしたままの人が多いのではないでしょうか。

Sモード(シャッタースピード優先モード)

SはShutter Speedの略です。

絞り優先モードとは逆で、シャッタースピードの操作と露出補正を行うことが出来ます。適正露出になるように、カメラが絞り値とISO感度を設定してくれます。

シャッターを速く切って被写体の動きを止めたいときや、逆にシャッターを遅く切って被写体を動かしたりする場合に使用します。

Mモード(マニュアルモード)

MはManualの略です。

Pモードとは真逆の存在で、シャッタースピード、F値の操作を行うことが出来ます。

シャッタースピードとF値の操作を自分で行うため、露出補正は効かなくなります。

「ちょっと暗くしたい」「明るくフワっとさせたい」というイメージがある場合は、自分で光量の調節する必要があります。

先程例を挙げた星の撮影のように、F値もシャッタースピードも決めなければならないような撮影の時に使用します。

「Pモード」「Aモード」「Sモード」ではカメラが適正露出になるように調節してくれるため、黒つぶれや白飛びした写真はほぼ撮れませんが、Mモードでは自分で適正露出にしてやる必要があるため、やや難易度が高いと言えます。

マニュアルモードでたくさん失敗しよう!

長々と書いてきましたが、文章で理解出来ても実際にやってみないと身につかないものです。

そこで試してもらいたいのが、Mモードで撮影することです。

どれくらいの値で設定すればいいのか分からない初心者のうちは、白飛び黒つぶれ写真になったり、ぶれぶれの写真が撮れてしまうかも知れません。

ですが、失敗することで人は学習します。

「これくらいのシャッタースピードならブレないな」とか「晴れてる日は、ISO100、F4、1/500秒でいい感じ」とか、徐々に理解出来てきます。

難しく感じるかも知れませんが、より良い写真を撮るための最初の踏ん張りどころだと思います。この記事を読んだ貴方がより良い写真ライフを送れますように!